Gyproc plaatsen op binnenmuren

Nadat alle leidingen zowat klaar waren, zijn we gestart met het isoleren van de binnenmuren (Qbuild had al langs 1 kant gyproc geplaatst maar het was mijn taak om de binnenmuren te isoleren - akoestische redenen - en de muur dan toe te zetten met gyproc. Waarom eerst de binnenmuren? Voor we konden werken aan de buitenmuren moest er eerst een blowerdoortest gebeuren. Indien bij deze test zou blijken dat er nog luchtlekken in de luchtdichte schil zaten, kon men dit nog bijwerken.

Omwille van een nog betere stabiliteit van het skelet opteerden we om op het gelijkvloers OSB achter de gyproc te plaatsen. Bijkomend voordeel is dat je een minder 'holle' muur krijgt en een waaraan je al serieus wat gewicht kan hangen. Het plaatsen van deze OSB3 platen van 12mm is heel erg makkelijk omdat we gekozen hebben voor een tand-en-groefsysteem. De eerste plaat onderaan is even wat puzzelen, maar alle platen die erop komen zijn een makkie. Daarnaast hoef je met zo'n tand-en-groef-systeem ook geen rekening te houden met balken van het skelet. De uiteindes van de OSB-platen hoeven dan niet persé vastgeschroefd te worden op een balk van het houtskelet. Het type OSB-plaat dat gebruikt werd: Norbord Sterling OSB3 Zero. Die 'zero' was voor ons een must aangezien ze staat voor een zeer laag formaldehyde-gehalte. In alle hout zit een natuurlijke hoeveelheid formaldehyde, maar bij OSB-platen wordt vaak lijm gebruikt waar een hoge concentratie aan dit (giftige) goedje terug te vinden is. Bij de zero-platen is dit bijna onbestaande.

Op de plaatsen waar ik boven (geen OSB achter gyproc) zware hangkasten wil hangen (bv. badkamer) heb ik blokken voorzien in de leidingspouw of in de binnenmuur.

Afvoeren

2. Afvoeren

Eerste afvoeren klaar

Het plaatsen van de afvoeren was geen moeilijk of tijdrovend werkje. Dit gaat goed vooruit en je hebt meteen resultaat. Het enige wat bij ons de plaatsing wat moeilijker maakte was de metalen poutrelle in het midden van ons vloerelement. Enige verduidelijking: het vloerelement is een deel van het houtskelet dat het plafond vormt van het gelijkvloers en de vloer van de 1e verdieping. Dit vloerelement is ca. 25cm hoog en gedeeltelijk geïsoleerd om akoestische redenen. Het vloerelement bestaat uit balken die allemaal in dezelfde richting liggen en met bovenaan en onderaan een OSB plaat van 18mm. In de ruimte tussen de balken kan je dus heel wat leidingen kwijt (toevoer water, afvoeren, ventilatiekanalen, elektriciteit). Je kan deze leidingen wel enkel in dezelfde richting leggen als de balken/bruggen want deze doorboren is niet aan te raden.

Onze metalen poutrelle ligt tegen de richting van de balken van het vloerelement. Alle vloerelementen werden in de poutrelle geschoven. Op die plaats kan je uiteraard niet verder met je leidingen. Hier hebben we een omweg moeten voorzien voor bepaalde afvoerbuizen. Na enig denkwerk was dit snel opgelost.

Quality Build had in de vloerelementen ook al blokjes op hoogte voorzien waarop de afvoerbuizen kwamen te rusten en waardoor deze automatisch al het juiste verval hadden (min. 1cm per lopende meter). We hebben ook zoveel als mogelijk 45°-bochten gebruikt ipv 90°-bochten.

Mof om overgang van 110 naar 40mm te maken

Overgang 110-40mm

Voor de afvoerbuizen van koud en warm water hebben we gekozen voor buizen met diameter 40mm. Voor afvoeren van toilet werd 110mm voorzien.

Het plaatsen van deze buizen is een makkie: buis op de juiste lengte zagen, even met schuurpapier erover zodat het randje glad is, daarna schoonmaken met PVC-reiniger en vervolgens lijmen met PVC-lijm. Na een 30-seconden is het goedje al droog en zit je PVC-buis muurvast. Het vastmaken van de buizen deed ik zoveel als mogelijk tegen de leidingspouwlatten. Tegen de OSB plaat van de buitenmuur is ook ok, maar ik wilde toch zoveel mogelijk schroeven in deze luchtdichtingslaag vermijden, ook al kan het in principe geen kwaad zo lang je de schroef blijft zitten.

Belangrijk om niet te vergeten: voorzie altijd een afvoer bij de ventilatieunit en bij je CV-ketel. Het gaat bij beide toestellen slechts om wat condensatie maar een afvoer is noodzakelijk!

Ventilatiekanalen

De beste volgorde om je leidingen te plaatsen is de volgende (van groot naar klein):

1. ventilatiekanalen
2. afvoeren
3. watertoevoerleidingen (alpex)
4. elektriciteit

Wij hebben - soms noodgedwongen - deze volgorde niet toegepast en hierdoor heel wat (kleine) problemen gehad. Onze berging waar alles toekomt van elektriciteit, verwarming en watertoevoer was na een tijdje een kluwen van kabels en leidingen. Eerlijkheidshalve dient gezegd dat we heel wat elektriciteit, alarm- en data-aansluitingen voorzien hebben maar toch zou ik het heel wat meer gestructureerd aanpakken een volgende keer. Wanneer je start met elektriciteitskabels te trekken sta je in het begin niet stil bij de hoeveelheid kabels die op het einde zal toekomen op 1 punt. Ik nam steeds de korste weg maar had beter nagedacht over de kabels die nog zouden moeten komen.

Menig bezoeker (buren, architect, bouwfirma, ...) kon een glimlachje niet onderdrukken wanneer ze onze berging aanschouwden. Maar we hebben het toch maar allemaal lekker voor elkaar gekregen.

1. Ventilatiekanalen

Het plaatsen van de ventilatiekanalen was bij ons een van de laatste werken. Noodgedwongen omdat de zelfbouwfirma waarmee we deze werken zouden uitvoeren naliet ons tijdig gedetailleerde legplannen te bezorgen. Verder zeker geen slecht woord over deze firma want ze hebben know-how en je kan altijd heel snel rekenen op bijbestelde materialen maar dit was wel enorm jammer.

Quality Build had gelukkig al heel wat kanalen in de vloerelementen geplaatst bij de constructie van het skelet. Dit omdat je nadien zo'n lange buizen niet meer in het vloerelement kan plaatsen. Het doorboren van de bruggen van het vloerelement om de kanalen te plaatsen was absoluut uit den boze (hetgeen toch geregeld gebeurd bij houtskeletwoningen) volgens onze bouwfirma. We hebben uiteraard deze goede raad opgevolgd.

We hebben gekozen voor ronde, gegalvaniseerd stalen buizen (reden: zie eerder blogpost met info over ventilatie en unit) hetgeen de enige goede methode is, maar en en ander wel een stuk moeilijker maakt. Zoals gezegd is het doorboren van de bruggen 'not done' maar konden we gelukkig heel wat kanalen kwijt in het vloerelement. Deze bruggen liggen uiteraard in 1 richting en de ventilatiekanalen in dezelfde richting mee leggen is geen probleem. Maar indien je kanalen opeens een bocht maken en de andere richting uitgaan (hetgeen quasi onvermijdelijk is) moet je met je kanalen uit je vloerelement. Op bepaalde plaatsen zitten deze bij ons in het verlaagd plafond. Dankzij goed denkwerk van onze bouwfirma hebben we dit kunnen beperken tot de inkomhal, de berging en onze vide die sowieso al een hoog plafond heeft.

Ventilatiekanaal in vloerelement

Het is zeker belangrijk om hierover op voorhand heel goed na te denken want dergelijke ingrepen als een verlaagd plafond hebben ook invloed op de hoogte waarop je je ramen plaatst bijvoorbeeld. Het zal je maar overkomen dat je verlaagd plafond lager komt dan de hoogte van je raam of deur... Wij werden hier heel goed in begeleid door onze bouwfirma die ons er zelfs op wees dat je nog een stukje boven je raam nodig hebt om je gordijn op te hangen. 'Ah ja, da's juist, daar hadden we nog niet bij stilgestaan' is een vaak uitgesproken zin bij deze besprekingen!

Alle koppelingen van ventilatiekanalen werden zorgvuldig afgetaped met luchtdichtingstape (type: Pro Clima Tescon Vana).

Leidingspouwlatten grotendeels klaar

De eerste werken die we zelf uitvoeren zijn gestart:

De afgelopen week heb ik 3 halve dagen gewerkt aan het plaatsen van de leidingspouwlatten. Ik heb ervoor gekozen om die te nagelen met de hand ipv met een nagelpistool.

De leidingspouw is een essentieel onderdeel van een goede houtskelet die luchtdicht wordt uitgevoerd. Je creëert hierbij een ruimte van enkele centimeters tussen de luchtdichte OSB-plaat en de uiteindelijke muurafwerking (meestal gipsplaat) waarin je ook leidingen kan wegwerken van elektriciteit, afvoer en sanitair. Waarom is dit nu essentieel: wanneer je dingen gaat ophangen aan de muur (kaders, meubels, ...) of je gaat stopcontacten/schakelaars plaatsen zal je nooit je luchtdichte OSB-plaat doorboren met nagels of vijzen. En ooit trek je die nagels/vijzen er wel eens uit en zit je met een relatief groot luchtlek. Een houtskelet dat pretendeert luchtdicht te zijn maar geen leidingspouw heeft is dus absoluut te vermijden! Bijkomend voordeel: je leidingspouw kan je makkelijk isoleren en dat heeft toch ook weer een impact op de totale isolatiewaarde.

De leidingspouwlatten heb ik verticaal geplaatst aangezien dit iets makkelijker is om leidingen achteraf weg te werken maar horizontaal is zeker ook mogelijk. Om de 40 cm wordt een lat genageld, waarbij het belangrijk is dat dat gebeurd op de stijlen van het skelet, niet enkel in de OSB-plaat. Dit is makkelijk te zien door te kijken waar de OSB-plaat vastgenageld is op het skelet. Het nagelen gebeurde met nagels van 3,8mm x 100mm.

Uiteindelijk is dit zelf doen niet moeilijk als je gestructureerd te werk gaat. Ik zaagde een groot aantal latten op de juiste lengte af, tekende vervolgens allemaal tesamen af waar de nagels kwamen (om de 40cm ongeveer - 7 nagels per lat). De nagels werden in de deels in de latten genageld en kwamen vervolgens tegen de muur.

Enkele dingen waarbij rekening dient gehouden te worden:

- om de hoogte van de leidingspouwlatten te bepalen ga je nooit verder op de hoogte van de huidige vloer. Deze betonnen vloerplaat ligt immers niet 100% gelijk! In mijn geval komt er een verlaagd plafond waardoor mijn leidingspouwlat best ca. 25mm van de OSB-plaat aan het plafond blijft.

- indien je luchtdicht werkt: nagels die ingeslagen worden in de luchtdichte OSB-plaat kan je best nooit terug uittrekken, tenzij je het gat opnieuw luchtdicht aftaped. Een rol luchtdichtingstape bij de hand houden is dus geen overbodige luxe, hoewel ik het maar 1x heb moeten gebruiken.

Dakhuid geplaatst

Op 3 en 4 juli werd het dak volledig afgewerkt met een rubberen waterdichting.

Onder deze rubberen folie ligt 13cm PIR-isolatie (lambdawaarde 0,023). In de plafondelementen van het houtskelet zit nog eens 8cm minerale wol waardoor het dak een zeer goede U-waarde van 0,12 behaalt!

Het dak ligt uiteraard niet volledig waterpas aangezien het water moet afhellen naar de afvoeren.

Opstand dak

Vandaag 22 juni werkten de mannen van Quality Build verder aan de dakdichting en de opstand van het dak.

 

 

 

Ons huis is een feit!

Donderdag 21 juni 2012 werd een speciale dag voor ons waarop ons houtskelet op de werf gemonteerd werd. We zijn er de hele dag bij geweest en hebben heel wat foto's gemaakt.

Iets na 6.00 uur waren de eerste werkmannen van Quality Build aanwezig om de werf voor te bereiden en om 06.30 was de kraanman present.

Op de Ytong-aanzet werd 2 dagen voordien een stelregel gemonteerd (hierop wordt het skelet vastgezet). De stelregel werd chemisch verankerd in het beton zoals het hoort.

Professionele time-lapse van begin tot einde van ca. 2000 foto'swerd gemaakt vanuit naburig huis (bedankt Kevin dat we uw huis hiervoor mochten gebruiken!). Deze foto's zullen in de komende dagen verwerkt worden tot een filmpje en op de blog gezet worden.

We hebben even moeten wachten op de opligger met het eerste deel van het houtskelet, maar rond 7.15 uur draaide hij de straat op.

Daar gaan de eerste muren van onze berging:

Na een uur tot anderhalf uur was dit het resultaat:

Rond 9.00 uur waren alle muren van het gelijkvloers gemonteerd en konden we al eens binnenwandelen:

Nu was het even wachten op de volgende opligger met de eerste lading vloerelementen en de poutrel. Er werd ondertussen heel wat aandacht geschonken aan kleinere afwerking en luchtdichting door de werkmannen. Rond 10.00 kwam de opligger toe en een kwartier later ging de poutrel erop die nodig is voor de horizontale stabiliteit. De rest van de werken aan de vloerelementen namen heel wat tijd in beslag (luchtdichting op plaatsen waar men niet meer aan kan later).

Een 5-tal uren later (rond 15.00 uur) waren deze werken afgerond en werd begonnen aan de muren van de verdieping.

Omstreeks 17.30 uur stonden de muren van de verdieping en kreeg ons huis écht vorm:

3 kwartier later (18.15 uur) was het de beurt aan de dakelementen en rond 19.00 uur zat de zware werkdag van meer dan 12 uur er op voor de zevenkoppige ploeg van Quality Build. Moesten ze het ooit lezen: bedankt mannen, jullie hebben schitterend werk geleverd! Ook bedankt aan onze buurvrouw Kim dat we al enkele keren jullie elektriciteit mochten gebruiken!

Ytongaanzet gemetst

14 juni 2011 werden we eigenaar van ons stukje bouwgrond. Exact 1 jaar later, 14 juni 2012 werden de Ytongblokken gemetst die dienen als aanzet van het houtskelet. Nu moeten enkel de stelregels nog gemonteerd te worden op de Ytong en kan het houtskelet zelf geplaatst worden. Dit zal wellicht plaatsvinden op donderdag 21 juni 2012. De volgende foto's zullen dus van het huis zelf zijn!

 

Zithoek met zicht naar bureauruimte



Inkomhal, bureau



Opbouw houtskelet

Een bericht dat ik al lang wilde posten, maar pas nu feit is: de muuropbouw van het houtskelet! Zowat het belangrijkste aspect aan een goed houtskelet en dus iets waar we veel aandacht aan hebben besteed.

Van buiten naar binnen worden onze muren in deze lagen opgebouwd:

- Gevelsteen

- Geïsoleerde luchtspouw (10cm dampopen isolatie)

- Celith 3D (houtwolplaat van 18mm met isolerende eigenschappen)

- Geïsoleerd houtskelet 45x140mm (14cm minerale wol)

- OSB3-plaat 11mm met luchtdichte aftaping over de naden en aan wand-, vloer-, en dakovergangen

- Geïsoleerde leidingspouw (5cm minerale wol)

- Gyproc 12,5mm

De totale dikte van de muren bedraagt ca. 45cm, waarvan 29cm dampopen isolatie.

Een volledige en correcte uitleg van een goede opbouw van een houtskeletbouwwand vind je op de blog van onze bevriende collega-bouwers: klik hier

Wij kiezen voor exact dezelfde opbouw, behalve dat we achter onze gyproc geen OSB zullen plaatsen. In principe is dit niet nodig wanneer je zwaardere dingen wil ophangen op je gyprocwand. Goede gyprocpluggen kunnen zonder meer per plug tientallen kilo's aan. Op de plaatsen waar we (ooit) hangkasten willen plaatsen, voorzien we een extra blok in de leidingspouw.

We hebben zelf een animatiefilmpje gemaakt over onze opbouw. Aan de zijkant en onderkant blijft steeds de volledige muuropbouw te zien:

Muren in constructiehal zijn klaar!

Gisteren 31 mei heeft Quality Build de laatste hand gelegd aan de muren. Die zijn nu allemaal klaar en staan netjes te wachten tot ze (misschien al op 14 juni) in elkaar gemonteerd zullen worden op de werf!
Nog enkele dagen is er werk aan de 2 vloerelementen en dan is het volledige houtskelet klaar.

Hieronder zijn foto's te vinden gemaakt op 19 mei en 31 mei 2012:

Hoge muur aan bureauruimte

Buitenmuur berging

Laag muurtje keuken

Toilet gelijkvloers

Buitenmuur berging

Doorvoer verwarmingsketel

Ingang badkamer + douche

Muur met ingang kinderslaapkamers